Утепляем дом по технологии «мокрый фасад»

Что такое мокрый фасад

Свое название мокрый фасад получил из-за технологического процесса его монтажа

Согласно существующим в настоящее время строительным нормативам, все здания должны отвечать требованиям по теплосбережению. Достичь этого без использования утеплителей невозможно. К примеру, даже деревянные стены в средней полосе нашей страны должны иметь толщину не менее 60 см, только такие параметры гарантируют нужную теплопроводность.

Термическое сопротивление теплопередаче стен

Если стены из кирпича, то их толщина возрастает до 120 см и более. Разумеется, никто такие дома не ставит, а для улучшения показателей теплосбережения применяют эффективные утеплители, чаще всего минеральную вату или пенопласт.

Минеральная вата

Пенопласт фасадный

Рекомендации по выбору утеплителя

Утепление можно делать как внутренних, так и внешних поверхностей фасадных стен. Остановимся на внешних поверхностях, они утепляются двумя способами.

1. Вентилируемый фасад. Между слоем утеплителя и финишной отделкой предусматривается пространство для вентиляции. К стенам утеплитель фиксируется клеем и дюбелями.

   Вентилируемый фасад

2. Невентилируемый фасад.

   Невентилируемый фасад

   Внешняя декоративная отделка наносится прямо по утеплителю, это может быть обыкновенная штукатурка под последующую покраску, декоративная штукатурка или фасадные тонкие плиты. Утеплитель крепится точно так же – дюбелями и клеем.

   

   Дюбель с металлическим гвоздем

   Сам клей никогда не применяется, для повышения надежности фиксации всегда используются специальные дюбели. Тем более, если в качестве утеплителя применяются прессованные плиты минеральной ваты. Вот невентилируемые фасады по незнанию кто-то назвал мокрыми, термин прижился и стал широко употребляемым. Хотя ни к воде, ни к жидким гвоздям, ни к точке росы такие конструкции никакого отношения не имеют.

Что касается точки росы, то она во всех без исключения случаях выносится за пределы помещений. Единственное исключение – стены дома настолько тонкие, что в комнатах охлаждаются до точки росы. Такие случаи бывают в старых панельных хрущевках.

Теплоизоляция помещения снаружи обеспечит правильное местоположение точки росы

Мы специально отнимали ваше время для разъяснения терминологии, только зная это можно правильно понимать процесс утепление фасадов по различным технологиям.

Каким бывает фасадное утепление

Существует два основных способа наружного утепления стен здания:

1. Сухой или вентилируемый фасад. Такое название технология получила благодаря тому, что при его монтаже не используются жидкие клеящие составы, а также нет необходимости в использовании штукатурки. Внешне такая конструкция представляет собой висящий в нескольких сантиметрах от стены на специальном крепеже каркас, заполненный теплоизолирующим материалом.
2. Мокрый фасад, конструкция которого не имеет каркаса. Утеплитель здесь крепится прямо на стену, на него сверху наносится несколько слоев штукатурки, после этого отделка завершается покраской.

Видео описание

Недостатки мокрого фасада

1. Температура монтажа +5°С и выше (летние смеси), либо от -15°С (применение зимних смесей или пластификаторов, по согласованию с подрядчиком);
2. Зависимость монтажных работ от климатических условий (если подрядчик профессионал — то это не помеха: существует полиэтиленовая пленка и фасадная сетка);
3. При несоблюдении технологии монтажа — мокрый фасад подвержен появлению трещин (высокая вероятность после монтажа «дикими» бригадами);
4. Высокая зависимость от качества комплектующих (купить на рынке китайские дюбеля, профиля, сетку или низкокачественные утеплитель и смеси, к сожалению, намного легче, чем купить качественные);
5. Пожалуй, последним пунктом станет плохая репутация мокрых фасадов, связанная с повсеместным нарушением технологии монтажа рабочими.

Технология нанесения системы Мокрый фасад. Основные этапы

1. Подготовка основания. Начинать монтаж системы утепления / устройство штукатурного слоя следует только после монтажа кровли, установки окон и дверей. Перед монтажом системы следует проверить основание на вертикальные отклонения и общую плоскость. При необходимости — выровнять поверхность фасадной штукатурной смесью. Удалить отслаивающиеся, растрескавшиеся части фасада, очистить фасад от плесени, грибка и высолов. Обработать стены фасада грунтовкой в 1-3 слоя для снижения и выравнивания впитывающих способностей основания.

2. Установка цокольного профиля. Цокольный профиль — то, с чего начинается монтаж системы мокрый фасад. В нижней части отбивается нулевой уровень фасада по всему зданию, по которому следует вести монтаж стартового профиля. Основная функция цокольного профиля — нивелирование будущего фасада. Отметим, что наша компания производит работы без установки цокольного профиля из-за возможных проблем (появление горизонтальной трещины на нижнем краевом срезе фасада) при эксплуатации фасада, связанных с коэффициентом линейного расширения металла, значительно превышающим расширение фасадной системы. Вместо этого мы выводим из-под утеплителя фасадную сетку, приклеенную к стене, обрабатываем нижние плоскости утеплителя. Нижний срез фасадной системы формируется углозащитным профилем с сеткой 10х15, либо профилем с открытым/закрытым капельником, в зависимости от конструктива и параметров будущей отделки цоколя здания.

P.S. Самое смешное в данной ситуации то, что в Европе на цокольные металлические профиля существуют и в обязательном порядке устанавливаются специальные пластиковые наконечники с капельником и стеклотканевой сеткой, которые в Россию никто не поставляет ввиду «ненадобности».

3. Установка теплоизоляционных плит. Самый распространенный и востребованный утеплитель в Санкт-Петербурге — плиты из базальтовой фасадной ваты: класс горючести НГ (не горючи), высокая паропроницаемость (актуально для стен из теплой керамики, газобетона, пенобетона), высокая прочность на отрыв слоев, плотность 110-145 кг/м3. Смонтированный в системе мокрый фасад, данный утеплитель будет активно участвовать в переносе водяных паров через толщу стены, способствовать удалению лишней влаги из помещения, поддерживая уровень влажности жилой среды в нормируемом диапазоне. Наше личное мнение по минераловатным утеплителям, которые доступны в СЗФО, основанное на собственном опыте и отзывам наших Заказчиков и Покупателей:
1) Самые удачные и качественные  минераловатные утеплители: Paroc FAS 3 / Изорок Изофас 110 (до 3 этажей), Paroc FAS 4 / Изорок Изофас 140 — высокое и стабильное качество. Нарекания к данным утеплителям минимальные;
2) Хороший утеплитель: Rockwool Фасад Баттс — верхний  ценовой диапазон, переплата за счет бренда. Качество утеплителя хорошее, но нестабильное — 4 завода по России с разным контролем производства. Производитель в последнее время занижает плотности всей линейки утеплителей, подкрепляя рекламой (фактически платим дороже за продукт с заниженными характеристиками). Rockwool Фасад Баттс Д с двумя плотностями — на фасаде стоит намного хуже, чем стандартная вата;
3) Негативный опыт использования: ТехноНиколь ТехноФас, Басвул Фасад. Здесь низкий ценовой диапазон, сопровождающийся возможным выходом рыжих пятен на поверхность фасада, вата грязная, с множественным вкраплением королька.

Пенополистирол — другой качественный и востребованный фасадный утеплитель. Пенополистирол должен быть марки ПСБ-С 25Ф, обработан антипиренами. Выбор пенополистирола должен быть обусловлен теплотехническим расчетом стен, а так же расчетом стен на влагонакопление. Например, стены из теплой керамики и газобетона марки 400 утеплять ПСБ-С 25Ф (особенно малыми толщинами до 120-150 мм.) мы не рекомендуем. Технология утепления пенополистиролом имеет ряд отличий (как положительных так и отрицательных) от утепления минеральной ватой. В целом оба варианта утепления позволяют сделать качественный и долговечный мокрый фасад.

Экструдированный пенополистирол — несмотря на обильную чудо рекламу, это ужасный фасадный утеплитель: низкая адгезия, высокая жесткость, нулевая паропроницаемость обуславливают ограниченное применение данного материала. ЭППС великолепен для утепления цоколя, но утепление фасада данным материалом чревато растрескиванием армирующего слоя, пучением теплоизоляционных плит на фасаде (и это с учетом профессионального монтажа, включая качественное адгезирование материала ножовкой). Гарантию на систему с утеплением ЭППС мы не предоставляем, да и за такую работу возьмемся в последнюю очередь.

Для монтажа теплоизоляционных плит используют специальные сухие клеевые смеси, при некоторых условиях для монтажа пенополистирола обосновано применение специального полиуретанового клея в баллонах «под пистолет». Технология приклеивания рамочно-точечная. При использовании минераловатного утеплителя обязательно грунтование поверхности плит клеевым раствором! Монтаж плит следует производить в шахматном порядке с разбежкой швов (минимум 150 мм.). Швы между плитами утеплителя не должны пересекаться, не должны находиться близко к углам оконных и дверных проемов (минимум 150 мм.). При монтаже используются вертикальные отвесные и горизонтальные скользящие шнурки, строительный уровень 1500-2000 мм. и правило 2500-3000 мм. Соблюдается общая плоскость, проверяется вертикальность и горизонтальность установки плит.

4. Монтаж тарельчатых дюбелей. Помимо клеевых смесей, теплоизоляционные плиты дополнительно крепятся к стене фасадными дюбелями с тарельчатым прижимным элементом (народное название — «грибы»). Ассортимент дюбелей велик, для правильного подбора необходимого Вам крепежа обратитесь к нам в офис. Сложность выбора фасадного крепежа обуславливается массовой продажей низкокачественной продукции на строительном рынке Российской Федерации. Ситуация особенно ухудшилась в последнее время после обвала рубля 2014-2015 г., в результате чего многие продавцы сделали упор на более «доступные» товары.

Проблемы некачественных дюбелей:
— Низкокачественный материал анкерной зоны (пластик), со временем «съеживается» в толще стены, в результате чего выдергивается рукой. Основная задача фасадного дюбеля — сопротивление ветровой нагрузке, поэтому первые дефекты по мокрому фасаду обычно проявляются на внешних углах верхних этажей здания — растрескивание и «бухтение» фасада;
— Слишком жесткий пластик — разрушение толщи стены при раскрытии анкерного элемента, существенные деформации тарельчатого элемента при забивании молотком;
— Металлический гвоздь с облитой головкой вместо термоголоки — сверхбыстрый набор морозоциклов штукатурного слоя в местах монтажа каждого дюбеля, в результате чего над каждой шляпкой появляется паутинка из микротрещин. При заявленном сроке эксплуатации системы СФТК до первого капитального ремонта 25-30 лет, фасад нужно ремонтировать уже после 5 лет в результате обмана продавцом или «экономии» 25 рублей на 1 м2 или 1% стоимости фасада;
— Металлический гвоздь с незащищенной шляпкой обязательно даст ржавчину, которая обязательно пройдет через весь штукатурный слой. Гарантия 100%. Сроки массового точечного выхода ржавых пятен в СПб составляют в среднем 3-5 лет!

Стоит отметить, что выбор неправильной схемы дюбелирования и подбор длины крепежа и длины анкерной зоны так же неблагоприятно скажется на общем качестве фасадной энергосберегающей системы.

В настоящее время в Санкт-Петербурге в качественных СФТК «Мокрый фасад» применяются следующие дюбеля:
— Анкерные и тарельчатые элементы из полиэстера, полиамида, нейлона;
— Распорные элементы: металлический гвоздь с защитным покрытием с термоголовой, стеклопластиковый распорный элемент (просто пластиковый гвозь — применять нельзя!);
— Конструкция классическая двухсоставная или трехсоставная (Бийский Дюбель).

Количество дюбелей так же рассчитывается для каждого фасада отдельно, исходя из типа утеплителя, типа ограждающей конструкции и климатического района. В зависимости от размера плит утеплителя и методики крепления расход фасадных тарельчатых дюбелей составляет от 5-7 (ПСБ-С 25Ф) до 8-9,5 (минераловатный утеплитель) штук на 1 м2.

5. Оформление откосов, отливов, монтаж профилей: стартовых, углозащитных, подподоконных, окончательных и примыкания. После монтажа утеплителя мы должны позаботиться о сохранности торцевых частей мокрого фасада. Для этого существуют специальные профиля, выполненные в виде пластикового угла с приклеенной к нему стекловолокнистой сеткой. В зависимости от назначения, конфигурация профилей и ширина сетки могут меняться. Профиля так же могут быть самоклеящимися (профиль примыкания к окну). Установив профиля, следует надежно прикрепить их к утеплителю с помощью клеевого состава.

6. Диагональное армирование («косынки»), армирование углов откосов («ласточки»). После монтажа защитных профилей следует произвести диагональное армирование углов дверных и оконных проемов, а так же армирование (усиление) внутренних углов откосов фасадной сеткой. Армирование производится путем утапливания стеклотканевой сетки в клеевой раствор с последующим шпаклеванием «на сдир». Данная операция необходима для предотвращения появления вертикальных и диагональных трещин на мокром фасаде в углах проемов (самые распространенные места).

7. Армирующий слой. Выполняется путем утапливания фасадной щелочестойкой стеклотканевой сетки в клеевую смесь. Слой изготавливается специальными фасадными смесями (ни в коем случае не плиточным клеем!), служит для предотвращения появлений трещин на фасаде. Долговечность фасада напрямую зависит от качества нанесения армирующего слоя и от качества используемой сетки. Главное требование к стекловолоконной сетке — щелочестойкость и прочность на разрыв. Экономить на фасадной сетке запрещается, так как дешевая сетка может частично раствориться в штукатурном слое, утратив свои качества, так же невысокая прочность может привести к образованию трещин при достаточных внутренних напряжениях фасада. Запрещается выполнять армирующий слой непредназначенными для этой функции смесями. Категорически запрещается повторять ошибки неучей и горе-мастеров — выполнять армирующий слой следующим образом: сперва раскатывать по стенам сетку, затем «замазывать» все это дело раствором. Запрещается превышать максимальную толщину армирующего слоя в 5-6 мм. — выравнивают стены либо первоначальным оштукатуриванием, либо теплоизоляционным слоем; армирующий слой — не для выравнивания. В крайних случаях действует правило — на каждые 5 мм. необходимо пускать 1 слой фасадной сетки, либо фасад будет трещать.

8. Выравнивающий слой. Слой выполняется по необходимости, необходим для тонкослойного выравнивания армирующего слоя.

9. Устройство финишного декоративного покрытия. Перед устройством декоративного покрытия необходима тщательная грунтовка стен (цементные декоративные штукатурки наносятся без грунтовки на свежий армирующий слой). Грунтовка должна быть специальная — с кварцевым песком, может быть как белого (светло-бежевого) цвета, так и колерованная. Колерованная грунтовка стоит ненамного дороже обычной, зато ее неоспоримое преимущество — в случае сколов мокрого фасада в процессе эксплуатации Вы увидите армирующий слой, прокрашенный в цвет декоративного покрытия. Заметить такой скол на фасаде значительно тяжелее. После грунтовки можно наносить декоративный слой, выполняющий 2 функции: защитная — является основным барьером к внешним воздействиям, и декоративная. В качестве слоя используют декоративную штукатурку. Штукатурка может быть как белого цвета (под последующую окраску), так и колерованная. Основное преимущество колерованной штукатурки — не требует дальнейшего окрашивания, причем краска введена в штукатурку в процессе приготовления смеси. т.е. в процессе эксплуатации краска не вымоется, а при сколах — мы увидим такую же окрашенную штукатурку. Штукатурка может быть минеральная, акриловая, силикатная или силиконовая. Каждая из них имеет ряд преимуществ и недостатков:

— Минеральные штукатурки: Основа штукатурок — цемент. Штукатурка сложна в приготовлении на объекте, обладает низкими прочностными характеристиками. Является самым экономичным и подверженным растрескиванию декоративным слоем;
— Акриловые штукатурки: Основой штукатурок являются высокомолекулярный акриловые смолы. Штукатурка расфасовывается в ведрах, готова к применению. Акриловые штукатурки имеют низкое водопоглощение, высокую эластичность и устойчивость к деформациям. Основными недостатками акриловой штукатурки является низкая паропроницаемость и высокая горючесть. Именно низкая паропроницаемость является главной бедой — влага не может пройти через мокрый фасад и накапливается в минеральной вате, резко снижая ее теплоизоляционные свойства. Поэтому, акриловая штукатурка наиболее применима в конструкциях с пенополистиролом в мокром фасаде; Еще одной особенностью акриловой декоративной штукатурки является низкая стойкость к повышенной влажности воздуха, вследствие чего в г. СПб и Лен. обл. распространены случаи развития на таких фасадах грибков и микроорганизмов;
— Силикатные штукатурки: Основой штукатурок является жидкое стекло. Штукатурка расфасовывается в ведрах, готова к применению. Такие штукатурки обладают высокой паропроницаемостью. Покрытие штукатурок имеет хорошую эластичность, среднюю загрязняемость. Цветовая гамма таких штукатурок ограничена, штукатурки требуют нанесения специальной грунтовки. Главным недостатком такого декоративного покрытия является затрудненная очистка фасада от грязи и пыли;
— Силиконовые штукатурки: Самые технологичные штукатурки в настоящее время. Основа штукатурок — силиконовая смола. Штукатурка расфасовывается в ведрах, т.е. готова к применению. Декоративная штукатурка обладает высокой паропроницаемостью, эластичностью и адгезией к строительным материалам, поэтому мокрый фасад великолепно выводит пары из помещения, не задерживая их в утеплителе. Еще одна уникальная особенность штукатурки — самоочищаемость, т.е. под действием дождя пыль и грязь сама смывается со стен фасада. Если мокрый фасад все же загрязнился — Вы сможете его легко промыть, используя автомобильную мойку высокого давления без последствий для декоративного покрытия. Главным недостатком декоративной штукатурки является самая высокая стоимость. Данный материал будет стоить на 20-30% дороже силикатной и в 3-4 раза дороже самой бюджетной, минеральной штукатурки.

Выбор типа декоративной штукатурки на первый взгляд кажется непростым заданием. Тут нужно тщательно взвесить все «за» и «против», попросить рассчитать Вам фасад в 2-3 вариантах. Например, казалось бы, минеральная штукатурка в 3-4 раза дешевле силиконовой, поэтому и рассматривать ее мы будем в первую очередь. На практике — минеральная штукатурка изготавливается в мешках, требует приготовления на строительной площадке и дальнейшей окраски — добавляем к стоимости цену краски (скорее всего силикатной) и цену за дополнительную окраску фасада. После подсчетов оказывается, что на 100 м2 фасада разница минеральной и силиконовой штукатурки составляет в среднем 10 000 рублей, или 5% от общей суммы (стоимость материалов и работ). В итоге, сэкономив всего 5%, Вы значительно ухудшите эксплуатационные характеристики Вашего фасада.

В технологиях нанесения данных декоративных штукатурок практически нет различий. Каждая штукатурка имеет 2 основных параметра: зернистость и вид рисунка. Чтобы максимально эстетично подобрать штукатурку — лучше всего обратиться к специалистам, так как показатели зернистости для каждого фасада подбираются индивидуально в зависимости от его размеров и Ваших предпочтений, а рисунок — короед или шуба, в зависимости от зерна смотрится по-разному. Способ нанесения декоративной штукатурки так же влияет на конечную фактуру. Пример — фактура короед наносится круговыми и направленными движениями:

10. Устройство цоколя. Не так давно в системах утепления мокрый фасад появился материал, с помощью которого можно красиво и эстетично отделать цоколь Вашего здания. Какие требования предъявляются к цокольному материалу? В первую очередь- долговечность, жесткость и водонепроницаемость. Именно такие штукатурные материалы появились у компании Баумит, Австрийского производителя сухих смесей, одного из Европейских лидеров в этом сегменте. Материал представляет собой мозаичную штукатурку с цветным кварцевым песком и создан Европейским концерном специально для облицовки цоколей. Система цокольного утепления наносится аналогично системе мокрый фасад, принимая во внимание следующие отличия:

1. В качестве теплоизоляционных плит выступают плиты из экструдированного пенополистирола — наиболее эффективный теплоизолятор с минимальным водопоглощением и максимальной жесткостью;
2. Требуется изготовить 2 армирующих слоя: обыкновенный и особо крепкий, с использованием специальной панцирной стеклотканевой сетки 320 гр./м2.

В результате мы получаем комплексную систему утепления Вашего фасада. Если доверить Ваш фасад профессионалам, выполнив все работы без отклонений от технологии, выдерживая требуемые технологические перерывы между операциями, то Ваш фасад прослужит вам долгое время в идеальном состоянии и без появления трещин.

Почему Вам выгодно приобрести и заказать монтаж мокрого фасада у нас? «Центр Штукатурных Фасадов АВРОРА» не первый год занимается продажей и монтажом фасадных и теплоизоляционных материалов. Являясь дистрибьютором ряда производителей, мы комплексно предоставляем Вам материалы напрямую от производителя без посредников и лишних наценок. Посетив наш офис, вы сможете определиться с цветом и фактурой будущего фасада, используя специальную колерную и структурную карту. Так же мы поможем укомплектовать Ваш фасад качественными комплектующими, выбрать оптимальную для Вас марку и вид утеплителя:

Выбор среди производителей систем СФТК | Санкт-Петербург

1. Наша компания преимущественно осуществляет комплексную поставку и монтаж систем: Baumit, Ceresit, Murexin, (Основит — опционально);
2. Мы всегда готовы смонтировать мокрый фасад, если Вы остановились на следующих производителях: Caparol, Atlas, Kreisel, STO, Mapei, Текс Колор;
3. Мы можем произвести монтаж фасадной системы, но возможно предоставим урезанную гарантию, если у Вас следующие материалы: Knauf, Weber (Vetonit).

Мастера компании «Центр Штукатурных Фасадов АВРОРА» в обязательном порядке посещают практические занятия по правильному нанесению фасадной штукатурной композиционной системы (с применением утеплителя / без утепления), организованные одними из крупнейших европейских производителей строительных смесей: Baumit, Ceresit

Что необходимо для качественного утепления дома

— Позаботьтесь о хорошем подрядчике, Ваш мокрый фасад должен быть правильно устроен: большинство вольных бригад попросту не знает, как правильно выполнять примыкания и основные узлы на фасаде, что приводит к образованию многочисленных трещин и отслоений в процессе эксплуатации;
— Если вы выбрали экструдированный пенополистирол — заставьте его ошлифовать! Гладкая поверхность утеплителя имеет низкую адгезию к строительным смесям, а применение материала без шлифовки — к сожалению, распространенный случай;
— Не экономьте на стеклотканевой сетке! На рынке можно приобрести супер дешевую сетку, привезенную в Россию из Китая. Сетка со временем частично или полностью растворяется в агрессивной среде выравнивающего слоя, что приводит к многочисленным трещинам в системе мокрый фасад. Низкая цена в этом вопросе — 100% некачественная сетка;
— Требуйте от рабочих выполнение диагонального армирования во избежание появления трещин;
— Правильно используйте профиля примыкания к оконным и дверным проемам;
— Не нарушайте технологические паузы. Предыдущий слой должен хорошо высохнуть перед нанесением следующего, в противном случае не миновать ремонта мокрого фасада по весне.

Встречается распространенное мнение, что мокрые фасады с примененной данной системой недолговечны и склонны к появлению трещин. Однозначно, владельцы таких мнений столкнулись с неправильным монтажом материала либо со смесями откровенно низкого качества! Так же обратим Ваше внимание, что система утепления фасадов Baumit пользуется огромным успехом в Европе на протяжении десятков лет как в частном, так и в многоэтажном строительстве, что уже говорит о надежности системы. Применительно к России с ее местами сложным климатом, залогом успеха будет выбор более стойкого (и дорогого) декоративного покрытия (например, силиконовой или силикатной штукатурок).

Оштукатуривание утеплителя

Очень важный процесс, от качества его исполнения зависит не только внешний вид фасадной стены, но и долговечность всей отделки. Для повышения прочности сцепления и защиты пенопластовых листов от механических повреждений нужно использовать пластиковую сетку, размер ячеек примерно 5 мм. Перед началом работ проверьте поверхность стены длинным правилом или рейкой.

Проверка плоскости зафиксированных плит

Перед дальнейшими действиями замажьте клеем головки дюбелей

Разгладьте раствор шпателем, при необходимости отшлифуйте

Вначале надо отделать углы. Для укрепления углов применяются металлические перфорированные профили. Вырежьте полоски сетки шириной примерно 30–40 см. Нанесите клей по углам зданий такой же ширины, утопите в него армирующую сетку, выровняйте ее. По углам установите металлический профиль и опять утопите его в раствор. Подровняйте поверхность. Сверху уголки закроются новой сеткой уже во время отделки фасадных стен.

Усиление углов проемов

Перфорированная планка

Установка планок в оконном проеме

Отогните сетку и нанесите клей шпателем

Выровняйте клей на откосах

Установите уголок

Нанесите и разровняйте клей

Установите уголки по периметру всех проемов

Шаг 1. Ровной металлической теркой или широким шпателем нанесите слой раствора толщиной примерно 2–3 мм по плитам, сразу выравнивайте его. Очень стараться нет надобности, главное чтобы он хорошо приклеился к поверхности пенопласта. Стеклосетку легче укладывать сверху вниз, нахлест надо делать не менее десяти сантиметров.

Нанесение клея на пенопласт

Приклеивание сетки

Важно. Никогда не прикладывайте сетку к сухой стене, а потом замазывайте клеем, так делают только откровенные халтурщики. Дело в том, что такой способ отделки значительно уменьшает прочность приклеивания материалов, в дальнейшем на штукатурке обязательно появятся трещины. Обратите внимание на готовые дома, многие из них имеют этот недостаток – последствия работы недобросовестных мастеров.

Второе полотно сетки

Нанесение клея на второе полотно

Шаг 2. Тщательно выравнивайте поверхность сетки, волокна должны полностью покрываться клеем. Проверяйте плоскость стены длинной рейкой и заглаживайте все неровности. Для этого осторожно приложите ровную рейку к стене и сразу отнимите. По отпечатку следа будут видны участки, которые нуждаются в выравнивании.

Шлифовка сетки

Поверхность должна быть максимально ровной

Шаг 3. Если фасад планируется красить, то следует наносить второй слой штукатурки, толщина в пределах 2–3 мм. Главное условие – максимальное выравнивание стен. Технология такая же, не расстраивайтесь, если после шпателя остаются следы, потом их можно аккуратно затереть обыкновенной теркой. Если для финишной отделки выбрана декоративная штукатурка, то наносить ее можно по первому слою. Это же касается и приклеивания тонких фасадных плит.

Грунтование под декоративную штукатурку

Нанесение декоративной штукатурки

Стоимость проведения монтажных работ

Стоимость утепления по технологии «мокрого фасада» зависит от следующих факторов:

• количества оконных и дверных проемов в доме;
• вида утеплителя и декоративной финишной отделки;
• высоты строения;
• площади утепляемого фасада;

Средняя цена на монтаж без учета материалов составляет около 2500 рублей за 1 м². В цену обычно включаются следующие виды работ:

• выравнивание стен, грунтовка поверхности;
• приклеивание теплоизоляционных плит;
• установка армирующей сетки;
• оштукатуривание внешнего слоя.

Большое число оконных и дверных проемов, дополнительные элементы декора увеличивают стоимость монтажа.

Отдельные виды работ по монтажу мокрого фасада и их стоимость (за 1 м²) можно рассмотреть в таблице:

Практические рекомендации

Если утепляется цоколь, то здесь нужно в максимальной степени придерживаться рекомендованных технологий. Поверхность цоколя следует обязательно оштукатурить, перед приклеиванием плит несколько раз пропитать гидрозащитным раствором. Дело в том, что бетон впитывает много влаги, она будет попадать на клей. А пенопласт исключает возможность испарения, вода скапливается под ним, во время замерзания расширяется и плиты отвалятся, держаться будут только на дюбелях. Если цоколь потом обкладывается довольно тяжелыми отделочными материалами, то они своим весом деформируют пенопластовые плиты. В лучшем случае поверхности станут неровными, в худшем придется снимать материалы и повторять утепление дома сначала.

Отделка цоколя, схема

При отсутствии опыта выполнения подобных работ сложно узнать, надежно ли приклеился пенопласт. Рекомендуем сделать пробное приклеивание. Нанесите раствор по периметру и в центре, приставьте лист к фасадной стене и выровняйте его положение. Сразу же отнимите пенопласт и посмотрите на следы от клея на стене. Они должны быть равномерными по всей площади, а общая площадь составлять не менее 40% величины листа. Такая простая проба даст возможность в дальнейшем ориентироваться на количество и места нанесения клея. Кроме того, вы почувствуете, с каким усилием следует прижимать пенопластовый лист к фасадной стене.

Тестирование, образцы

Образцы оторвали от стены, результат позволяет судить о количестве и качестве клея

Качественно приклеенный пенопласт трудно оторвать от стены

Установку ряда всегда начинайте с угла и с целой плиты. Если у противоположного угла целая плита не помещается, то ее надо обрезать по размеру и использовать предпоследней, а последняя должна быть целой. В крайнем случае, площадь приклеивания пенопласта должна вдвое превышать площадь выступающей за угол дома части. Не забывайте, что плита должна выступать за угол здания на свою толщину, в этом месте утеплители с двух стен должны лежать внахлест. Лучше делайте выступ с запасом, излишки потом обрежутся. На выступающую часть плиты не должен попасть раствор. Следующие ряды пенопласта на предыдущие устанавливаются в зубчатое зацепление. Чем плотнее они будут прилегать, тем надежнее крепление. Во внешних углах самая большая нагрузка, а дюбелями подстраховаться нельзя, помните об этом и аккуратно выполняйте все операции. Плиты на стене должны ставиться вразбежку, запрещается совпадение на стене вертикальных швов.

Шахматная схема установки плит

Особенно тщательно проверяйте положение первого ряда, именно он задает уровень для всей стены. Рекомендуется укладывать последующие ряды только после полного отвердения клея на первом и фиксации его дюбелями.

Схема расположения дюбелей для крепления плит пенопласта

Не допускайте попадания клея в стыки между плитами. Почему? Цементные смеси имеют высокие показатели теплопроводности и образуют мостики холода. Они станут заметными на фасадных стенах в виде влажных полос. Есть случаи, когда такие недостатки не удается скрыть даже декоративной штукатуркой. Полосы непостоянные, в зависимости от климатических условий появляются или исчезают.

Главная задача армирующей сетки – защита пенопласта от механических повреждений. Опытные строители знают, что очистить пенопласт от засохшего качественного клея без повреждения поверхности невозможно. Это значит, что роль сетки в удерживании штукатурки минимальная. Если масса отвалится, то ремонта все равно не избежать, штукатурка провиснет на сетке. Отсюда вывод – армирование обязательно делать на тех участках фасадной стены, которые могут повредиться от механических усилий, как правило, не выше 1,5 м от цоколя. Все что выше – на ваше личное усмотрение.

Армирующая сетка

Резать пенопластовые плиты можно ножовкой с мелкими зубьями. Но это не самый удачный вариант. Намного ровнее срез получается после резания нагретой нихромовой проволокой. Ее можно купить в специализированных магазинах, длина проволоки зависит от диаметра. Натяните проволоку в удобном месте и подключите к розетке. Неровные резаные грани после ножовки можно подшлифовать специальной теркой.

Как резать пенопласт

Нож для резки пенопласта

Видео — Как наносить силиконовую штукатурку «Короед»

Видео — Приспособление для резки пенополистирола

Экструдированный пенополистирол имеет очень низкую адгезию с клеящими составами. Перед использованием обязательно чистите его с обеих сторон теркой до появления неглубоких борозд.

Видео — Подготовка пенополистирола к приклейке

Не применяйте этот материал в качестве основной теплоизоляции, его можно использовать лишь для отделки цоколя. И то только в тех случаях, когда финишная отделка этих поверхностей делается тяжелыми материалами.

Экстерьер дома создан с применением технологии мокрого фасада

Видео – Технология монтажа мокрого фасада